réalisation d'autres  brûleurs (2)

On a souvent intérêt à construire le brûleur vraiment adapté. Voici d'autres modèles à fabriquer soi-même ...

Cliquez pour agrandir l'image

Presque chaque chaudière nécessite un brûleur adapté. En voici d'autres :

10 - mini-brûleur de type champignon à construire
11 - mini-brûleur à rampes et à fentes
12 - brûleur à fentes pour chaudière à foyer central


Cliquez pour agrandir l'image

10 - mini-brûleur de type "champignon"

Le champignon de camping-gaz est tellement performant que j'ai essayé d'en construire un, plus petit pour remplacer le brûleur annulaire. Sa forme permet de placer deux rangées de trous (voire 3) et donc d'augmenter, logiquement, sa puissance calorique.

Ce brûleur se fabriquera par emboutissage d'une tôle de laiton de 0.5 d'épaisseur.

plan du brûleur

version sans brasage du fond
Cliquez pour agrandir l'image
Cliquez pour agrandir l'image

réalisation de la matrice et du poinçon


La matrice est en alu de 8 d'épaisseur.

Le poinçon est en bois : il faudrait du bois dur ou alors de l'alu voire de l'acier. Mais ça fonctionne ...

La seule chose importante est de réaliser le poinçon plus petit que la matrice en diminuant les diamètres de 1 mm soit 2 fois l'épaisseur de la tôle en laiton de 0.5
Cliquez pour agrandir l'imageCe montage avec brides traditionnelles ne convient pas (boulons débordant trop) car il ne sera pas possible d'effectuer le cône de  la matrice.
Cliquez pour agrandir l'imageIci on réduit la hauteur à la tête d'un écrou, l'outil pourra travailler sans cogner. Les rondelles ont ensuite été enlevées.
Cliquez pour agrandir l'imageVue de profil du plateau avec le système de blocage. Prévoir des cales sous le carré d'alu sinon en va "travailler" le plateau !
Cliquez pour agrandir l'imageUne bride très simplifiée : écrou pour le serrage et petite pièce en laiton pour le blocage dans la rainure du plateau.
Cliquez pour agrandir l'imageUn outil pour l'alésage très facile à obtenir à partir d'un foret usagé.
Cliquez pour agrandir l'imageLe porte-foret est un carré fendu. J'aurai l'occasion de revenir sur la fabrication de ces outils bien pratiques.
Cliquez pour agrandir l'imageVérifier la position du porte-outils à la main, on ne doit buter sur rien quand on va avancer ... Ici, reprise et agrandissement du trou de 12 percé au préalable jusqu'à 18 de diamètre
Cliquez pour agrandir l'imageAvant d'aborder l'usinage  du cône, opérer les mêmes vérifications sinon il y aura de la casse ... 
Cliquez pour agrandir l'imageOn s'arrêtera de temps en temps pour vérifier la cote de la base du tronc de cône à obtenir : ici 30 mm.
Cliquez pour agrandir l'imageCette fois on peut se servir d'un outil ordinaire. On viendra mourir au fond de l'épaulement de 30, on vérifiera la cote de 7.5 et on arrondira l'extrémité du tronc de cône à la lime.
Cliquez pour agrandir l'imageLe poinçon est terminé. Percer un trou de 1 pour le centrage du disque de laiton . Cette méthode sera ensuite abandonnée.
Cliquez pour agrandir l'image

suivi de l'emboutissage

avant d'obtenir ce résultat
L'opération manuelle (il suffit d'un maillet et d'un marteau) n'est pas complexe. On peut revoir à ce propos l'album qui concerne l'emboutissage des fonds de réservoirs ou de chaudières avant de commencer :
ici

première technique ... plus ou moins ratée !

Là, j'avais pensé emboutir une tôle pré-percée. Mais, malgré toutes les précautions prises, ça bouge et mes trous se trouvent désaxés. Le résultat fonctionne mais ce n'est pas joli joli !
Là, il est aussi certain que la presse que je finirai bien par construire, serait plus efficace car au premier coup de maillet  ... ça se déplace latéralement !
Cliquez pour agrandir l'image
Gabarit que l'on collera sur le laiton avant de le découper puis de le percer.
Cliquez pour agrandir l'image
Centrage sur le poinçon par un petit clou.
Cliquez pour agrandir l'image
Premier coup de maillet et ... c'est déséquilibré .. .
Cliquez pour agrandir l'image
... et pas mal de trous seront inutiles !
Cliquez pour agrandir l'image
Mais, et c'est rassurant, ça fonctionne.

seconde technique

qui n'est apparue qu'au 4ème essai ! Il n'est pas toujours bon de s'entêter ...

Cette fois, plus de perçage préalable, sauf pour le trou de centrage sur le poinçon.
On découpe un disque d'un diamètre plus grand (4 mm de plus pour le diamètre afin de prévoir le glissement) et, pour le reste, on verra bien ...

Le disque, après recuit, sera positionné et cloué sur le poinçon.

Entre chaque reprise il faudra recuire ...
Cliquez pour agrandir l'imageCentrage à l'oeil et collage à la cyano sur la matrice
Cliquez pour agrandir l'imagePremier résultat, le trou central a encore bougé, mais cette fois cela n'a plus d'importance !
Cliquez pour agrandir l'imageAprès chaque emboutissage, il faut recuire et éliminer par léger martelage les fronces trop prononcées.
Cliquez pour agrandir l'imageOn ne peut plus aller plus loin ...
Mais les bords ne sont pas encore bien plats (le bois trop tendre probablement).
Cliquez pour agrandir l'imagePlacer le champignon recuit dans la matrice, le couvrir d'un plat en alu puis frapper avec le maillet pour aplatir les derniers plis.
Cliquez pour agrandir l'imageOu mieux, utiliser pour ce dernier martelage, un tube de diamètre intérieur 30. L'un de ceux permettant d'obtenir les fonds bombés par exemple.
Cliquez pour agrandir l'imageLe tube d'alu qui a déjà servi pour les fonds bombés. Il peut également servir pour le traçage : la découpe se fera à la cisaille. 
Cliquez pour agrandir l'imagePonçage bien à plat et résultat final. Ce résultat est indispensable pour l'étanchéité bien qu'on puisse aussi utiliser des pâtes réfractaires...
J'ai fait un essai avec du joint bleu , ça fonctionne mais le brûleur prend une drôle de couleur !
Cliquez pour agrandir l'image

perçage

Au trusquin on trace les axes horizontaux. Pour les verticaux, il faudra procéder à l'oeil.

Pour cet essai, les trous font 1 mm de diamètre et le mieux est d'utiliser un foret à centrer de 1 pour obtenir plus de rigidité.

Petit montage "olé-olé" en bois pour rattraper l'angle de 60°. En maintenant fermement, on arrive à percer corrctement.
Enlever toutes les bavures du perçage à l'intérieur.
Cliquez pour agrandir l'imageDécouper un disque pour le dessous du brûleur. Le percer au diamètre 4.
Percer les 4 trous de fixation.
Maintenir le disque du fond avec du collant sur le champignon pour percer à travers l'emplacement de la première vis.
Visser puis percer les autres trous. Petit repère sur le côté pour les montages et démontages successifs. 
Cliquez pour agrandir l'imageBrasure du conduit de gaz : tube en cuivre de 3 x 4 coudé à une extrémité sur un diamètre de 10.

La facilité à obtenir cette brasure (baguette de 0.3) m'a donné une idée pour une autre réalisation sans vis cette fois.
Cliquez pour agrandir l'imageEt ... c'est terminé.

Le petit trou qui devait servir au positionnement n'a même pas été bouché !
Cliquez pour agrandir l'image

Petit souvenir : les essais malheureux ...

troisième méthode avec brasage à l'argent du fond

Cela devient finalement amusant à réaliser ces petits brûleurs ...
Cliquez pour agrandir l'imageTout commence par la réalisation d'un nouveau poinçon.
N'ayant pas de rond d'alu de 50, un tube de 30 a été emmanché à force (il faut cependant enlever quelques dizièmes au préalable).
Donner la même forme au tour puis emmancher et coller un rond de bois dans le tube central.

Cette fois on doit pouvoir écraser complètement la pièce à emboutir grâce à l'épaulement en alu.
Cliquez pour agrandir l'image
traçage de repères à 6 mm des bords
Cliquez pour agrandir l'image
positionner le disque (42 de diamètre) recuit
Cliquez pour agrandir l'image
positionner le poinçon ... à l'oeil
Cliquez pour agrandir l'image
2 coups de maillet et ... recuit
Cliquez pour agrandir l'image
encore 2 coups puis ... recuit
Cliquez pour agrandir l'image
encore 2 coups, c'est presque plat ... recuit
Cliquez pour agrandir l'image
fin du travail au poinçon ...
Cliquez pour agrandir l'image
... pour utiliser le tube de diamètre intérieur 30
Cliquez pour agrandir l'image
polissage bien à plat
Cliquez pour agrandir l'image
traçage
Cliquez pour agrandir l'image
découpe à la cisaille suivie d'un ponçage
Cliquez pour agrandir l'image
gabarit collé pour le repérage des trous
Cliquez pour agrandir l'image
disque du fond percé à 4
Cliquez pour agrandir l'image
brasure : comme ceci ...
Cliquez pour agrandir l'image
... ou comme cela
Cliquez pour agrandir l'image
découpe de ce qui dépasse
Cliquez pour agrandir l'image
finition à la meule
Cliquez pour agrandir l'image
trois rangées de trous pour ce dernier
Cliquez pour agrandir l'image
essai avec 2 rangées
Cliquez pour agrandir l'image
essai avec 3 rangées
Cliquez pour agrandir l'image

11 - brûleur à rampes et à fentes

Quel brûleur pour chauffer une toute petite chaudière de 40 mm de diamètre ?
Le plus simple est de monter deux rampes et, pour changer de remplacer les trous par des fentesfinalement plus simples à obtenir. Pour le réaliser, je me suis inspiré d'un article ancien de Gems SUZOR paru dans le n° 117 d'avril 1964 de MRB.

Selon Léonard Suykens, ces brûleurs sont les plus performants : on peut compter par mm2 de fente 7 W/h.




Cliquez pour agrandir l'image
Cliquez pour agrandir l'imageIl s'agit d'un modèle expérimental construit avec ce que j'avais, du tube de cuivre de 6 x 8 alors que le laiton est préférable car présentant moins de risques d'oxydation.

Les fentes au nombre de 20, découpées à la scie fine de 0.4 mm de large s'ouvrent sur une demi-circonférence. On se retrouve donc avec une surface ouverte de 100 mm2 soit une puissance attendue de 700 W/h qui corrigée par le rendement nous donne une puissance réelle d'environ 300 Wh.

Vraiment pas mal pour ce petit truc qui ne fait que 7 cm de long pour 2,5 de large.
Pour assurer une bonne répartition du gaz, l'alimentation des rampes se fait par le centre.

Cliquez pour agrandir l'image
Tube de 8 mais perçage à diamètre 7 en descendant bien jusqu'au centre du tube.
Pour l'assemblage d'un tube perpendiculaire, on le reprendra à diamètre 7 sur 4 mm et, à la lime, on le creusera pour permettre au gaz de ne pas rencontrer trop d'obstacles.
Cliquez pour agrandir l'imageLa partie centrale qui permet de joindre les deux rampes et le tube raccordé au porte gicleur, tube qui sera lui aussi de 6 x 8.
On voit nettement la réduction à 7 et la forme spéciale donnée à la lime : si on a des difficultés à entrer cette pièces dans l'autre, cela proviendra probablement de la profondeur du trou de 7.
Dans la mesure du possible faire en sorte que l'ajustage soit serré pour le maintien pendant la brasure.
Cliquez pour agrandir l'imagePercer au centre de la rampe qui fait 7 cm de long.
Un peu de papier collant permet de repérer la limite à ne pas dépasser au sciage.
Traçage, puis sciage à la scie fine : on se garde 15 mm au centre.
Pour cet essai, lame de scie de 0.4 de large. Si j'en avais une de 0.5, je l'aurais choisie mais la puissance aurait été augmentée ... Traits espacés de 5 mm.
Cliquez pour agrandir l'image
Avant de passer à la soudure, passer une lime ronde pour enlever toutes les bavures, après il sera trop tard ...
Cliquez pour agrandir l'imageUn montage "olé-olé" pour maintenir le tube pendant la brasure.
Le tube repose sur un morceau de tôle de 1 mm d'épaisseur qui, après la brasure, sera découpé à la cisaille puis repris au tour.

//Pour cette reprise au tour on ne doit pas avoir de fente sortant du mandrin, sinon on plie l'extrémité et, comme de bien entendu ça m'est arrivé et ça se voit, un peu !
Redressage à la main mais les fentes de ce côté ne sont plus tout à fait parallèles et égales : ça se voit sur la photo montrant le fonctionnement.
Cliquez pour agrandir l'imageLe brûleur est terminé et il ne reste qu'à l'essayer ...
Pour les essais je me suis servi du porte-gicleur équipé du gicleur réglable du camion.

Et, ça fonctionne plutôt bien. Impossible de laisser la main au-dessus.
Cliquez pour agrandir l'image
vue de côté
Cliquez pour agrandir l'image
vue en bout

ATTENTION : les tubes de 7 x 8 ne conviennent pas, il faudrait du 6 x 8.
Voir l'album précédent :
brûleur plat à rampes  - 9
Cliquez pour agrandir l'image

comparaison entre ces deux brûleurs à rampes

Lorsque j'ai procédé au premier essai, surprise, aucun réglage du gicleur n'a été nécessaire !

Et là, on a une justification des données de Léonard Suykens (13.7 Wh par mm² pour le brûleur à trous; 7 Wh par mm² pour le brûleur à fentes) : en les utilisant, la puissance théorique est, pour les deux, d'environ 700 Wh, donc le gicleur réglé pour le premier devait fonctionner du premier coup pour le second. Elémentaire !

Un petit avantage cependant au gicleur à fentes : il tient moins de place et sera idéal pour une toute petite chaudière.

12 - brûleur à fente pour chaudière à foyer central

En voici un parfaitement adapté à une chaudière à foyer central.
Cliquez pour agrandir l'imageExtrait du plan complet montrant chaudière et brûleur.

On trouvera ce plan et la manière de construire ce brûleur au paragraphe 8 de cet
album
Cliquez pour agrandir l'image
Cliquez pour agrandir l'image

.

album qui se complétera ...

Des erreurs ? Des commentaires ? Des questions ?  ...  écrivez-moi


Copyright (C) 2008-2014 Tous droits réservés.albums mis à jour le : lundi 13 octobre 2014